Este año nos hemos decicido por cubrir el norte de Europa, han sido 25 días para un viaje excepcional que combina grandes paisajes con fantásticas ciudades. Una ruta para personas que no quieran descansar (para eso esta Torrevieja, Torremolinos y distintas playas), para personas que quieran aprender y disfrutar de otras culturas y maravillosos paisajes.
Como en otros viajes por Europa, hay algunas recomendaciones que siempre son buenas tomar:
- Llevar la tarjeta sanitaria europea y un pequeño botiquín con ibuprofeno, gelocatil, en fin...lo básico
- Hoy en día con las nuevas tecnologías, no es obligatorio pero ayuda bastante, una tablet o pequeño ordenador, el bendito gps, la cámara de fotos y el movil.
- Como pasamos por paises con distintas monedas, recomiendo llevar varias tarjetas bancarias, entre ellas la de ingdirect (te cobra 2€ sacando dinero en cualquier cajero del mundo) y la evobanco (puedes sacar dinero en cualquier cajero sin gastos adicionales)
- En nuestro caso también fue muy util llevar la tarjeta del servicio de asistencia BMW y ya os contaré porque.
Día 1 (Miércoles 10-jul-2013) Madrid- Narbona (Francia)
Este día y con ola de calor en España, decidimos madrugar y salir de Madrid dirección Narbona por la ruta más rápida, allí estabamos a las 3 de la tarde. Nos alojamos en un Ibis Budget (antiguo Etap) por 63€ SA, es un hotel de la cadena de hoteles accorhotels, que pueden resultar muy prácticos y económicos.
Descansamos un poco en el hotel y nos fuimos a visitar Narbona, ciudad de origen romano, atravesada por el Canal de la Robine, declarado patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO desde 1996.
Narbona está dominada por la Catedral de San Justo y San Pastor, cuya construcción dio comienzo en 1272 pero nunca fue concluida, sus 41 metros, la convierten en la tercera catedral más alta de Francia solo por detrás de la de Amiens y Bourges.
Un pueblo con una plaza del Ayuntamiento espectacular y con mucha animación. Se puede ver la antigua Vía Domitia en el estado que quedó a final del siglo IV, vestigio de la primera gran ruta romana trazada en la Galia a partir del 120 a.C. por el procónsul Cneo Domicio Ahenobarbo. La via Domitia unía la Italia y la España romanas.
Día 2 (Jueves 11-jul-2013) Narbona (Francia) - Hamburgo (Alemania)
Hoy nos metemos DB Autozug (Autotrén), el objetivo, hacer 1500 Km desde Narbona (partida a las 16:00) hasta Hamburgo (llegada a las 14:00) aprovechando la noche. Es caro en mi opinión, pero ahorras mucho tiempo, la broma son 1200€ i/v con camarote compartido y la moto.
La experiencia fue muy buena, tuvimos la suerte de compartir camarote junto a dos suecos estupendos y un noruego que aceleraron nuestra práctica del inglés y nos prepararon la ruta por Suecia...
El camarote un poco justo para 5 personas pero fue muy grato compartir vivencias y distintos productos culinarios con otras personas, y también disfrutar de los fantásticos paisajes que nos ofrecía el viaje.
Y que hacen varios españoles en un tren? En algunos momentos acabamos juntándonos todos tal como hermanos Marx en un camarote, cachondeo que no falte...
Día 3 (Viernes 12-julio-2013) Hamburgo (Alemania) - Trelleborg (Suecia)
Llegada a la estación Altona-Hamburgo, donde sacamos nuestras motos con mucho cuidado de no dejarnos el casco y la cabeza en el tren. Después foto de rigor de todos los españoles que estuvimos de cachondeo en el camarote.
Decidimos seguir camino hacia Lübeck con 3 catalanes estupendos que subían a Cabo Norte.
Lübeck fue la primera ciudad antigua de Europa del norte en ser declarada Patrimonio de la humanidad en su totalidad en 1987. La razón para este honor ha sido la conservación del carácter preindustrial de su centro medieval de estilo gótico báltico, con edificaciones de ladrillo rojo y calles angostas, además de la distintiva silueta de la ciudad con las siete torres de sus cinco iglesias.
De estas construcciones en gótico báltico destaca la Puerta de Holsten de 1477.
Vimos las típicas barbacoas junto al río Trave.
El ayuntamiento fue iniciado a finales del siglo XIII y durante tres siglos se continuó ampliándo hasta hacerlo un conjunto único por sus características.
Nos reimos mucho y disfrutamos de las fiestas de esta ciudad, "la plantá de los clavos en la madera" y otros espectáculos...
Después de esto partimos camino de Travemonde (8km.) para coger un ferry hacia Trelleborg (Suecia), y una vez más aprovechar la noche haciendo ruta (Ferry con TT-Line en camarote de dos con ventana exterior y la moto por 152€, partida a las 2:30 y llegada a las 11:00)
Día 4 (Sábado 13-julio-2013) Trelleborg-Jonkoping (Suecia)
Salimos del ferry en Trelleborg con nuestro amigos catalanes.
Subimos por la autovia E-6 hacia Halmstad y allí nos desviamos por la 26 hacia Jonkoping, esta es la ruta que nos recomendaron los suecos del tren y la verdad es que disfrutamos mucho.
Pasamos por el Parque Nacional de Store Mosse donde veranean los suecos, allí compartimos nuestras viandas disfrutando de la naturaleza.
Y por fin llegamos a Jonkoping, incautos de nosotros que no habíamos reservado hotel antes de las 17:00...
Fuimos a un hostel que nos recomendaron y allí no había nadie. Un amable sueco se dedicó a llamar al dueño que dijo que ya no había nada que hacer, siguió llamando a varios sitios hasta dar con un pueblo cercano donde nos consiguió el hotel Spånhults / Norrahammar, no es lo más recomendable pero para ser a última hora y en Suecia no estuvo mal, 64€ SA.
Cuando llegamos al hotel no había recepción, fue una verdadera odisea llamar por teléfono al dueño hasta conseguir abrir las cajitas que contenían las llaves de cada habitación, y este sueco tenía un acento diabólico...
Era para dormir... y aprovechando que las noches son largas acabamos cenando en un McDonald, donde reservamos hotel para el dia siguiente y así no caer en el mismo error... o no, y vereis porque...
Día 5 (domingo 14-jul-2013).- Se suponía ... Jonkoping - Estocolmo (Suecia)
Comenzamos la mañana separandonos de nuestros amigos, con los que quedaríamos en Estocolmo para cenar, hasta ahí bien, nuestra intención sería visitar el museo de la fábrica en Husqvarna. Otra sorpresita, nos presentamos a las 10:00 de la mañana, pero los suecos no abren hasta las 12 los fines de semana, osea que el museo es muy bonito, el interior seguro que era mejor, y además con ¡motos!, os suena ¿no?, esto nos lo recomendaron también los suecos del tren...
Decidimos seguir, teníamos pensado llegar a Estocolmo por la tarde y hacer algo de ruta.
Subimos bordeando el segundo lago más grande de Suecia, el lago Vättern, con una superficie de 1.912 Km2, imaginad!. Llegamos a Gränna, ciudad fundada en 1652, donde fabrican los polkagrisar (bastones de caramelo), un bonito pueblo pesquero desde donde salen los transbordadores a la isla Visingsö, por si alguien quiere cruzar...
Aquí volvimos a encontrarnos con nuestros amigos.
Desde Gränna seguimos por la principal hasta coger una carretera que va paralela al lago y que atraviesa bonitos bosques.
Llegamos a Vadstena, ciudad de origen medieval con un castillo del siglo XVI construido por el rey Gustav Vasa como fortaleza y casa real. Interesante pasear un rato y ver sus calles y comercios.
Y todo esto tan maravilloso no podía ser... En la siguiente gasolinera, repostamos y al arrancar la moto "EXPLOTÓ LA BATERÍA" , y sí, es verdad, siempre podría haber sido peor y explotar la gasolinera con nosotros dentro, de ahí las caras de susto de todos los que allí había...
Y en este horror fue donde pudimos probar la tarjeta BMW asistencia, servicio al que damos las gracias. Un domingo en Suecia a las 4 de la tarde... pues nos mandaron una grua para llevarnos a un taller cercano BMW (Beviks) y desde allí esperamos un taxi que nos llevó a un hotel Quality en Linkoping, todos los gastos a cargo del servicio BMW. Perdimos el dinero del hotel de Estocolmo que habíamos reservado pero descubrimos la estupenda asistencia BMW.
Después del susto decidimos visitar Linköping, que en su momento fue la segunda diócesis de Suecia y ahora disfruta de tener una industria emergente y una gran universidad, con mucha aficción al futbol femenino, en la plaza teníamos pantalla grande para verlo mientras nos pegábamos un homenaje gastronómico para paliar el disgusto.
Día 6 (Lunes 15-jul-2013) Linköping - Estocolmo (Suecia)
Tras un breve desayuno, a las 7 de la mañana ya teníamos un taxi esperando en la puerta del hotel para llevarnos al taller oficial BMW (Beviks) que estaba en las afueras. Y allí estabamos, plantados esperando que abriesen a las 8 de la mañana... Nos tocó un estupendo mecánico, dijo que nunca había visto nada igual. Cuando le dijimos que a las 17:00h. salía nuestro ferry con dirección a Helsinki, empezó a buscar baterías como loco, comenzó la carga y nos la puso mientras nosotros dábamos vueltas por su estupenda tienda adosada...
Y después de pagar la batería (120€ al cambio) salimos de allí a las 13h. para llegar a Estocolmo a las 15h. Paramos en las afueras a repostar y aprovechando el wifi, enviar buenas noticias a los conocidos...
De aquí al embarque... gracias GPS... Una vez dentro dejamos equipaje y subimos a cubierta a disfrutar de unas merecidas cervezas y de unas estupendas vistas del Estocolmo que no pudimos ver...
Como veis siempre hay una alternativa positiva a los contratiempos.
El pedazo de barco, que en realidad era un crucero, lo cogimos con Ferries por 193€, habitación interior cuadruple y nuestra moto, por supuesto. Recomiendo reservarlo antes, nosotros lo cogimos el día antes de salir de Madrid. Por lo que ví, en estas fechas sale mucha gente y a última hora puede subir bastante, de hecho con el problema de la moto miramos alternativa para el día siguiente y se disparaba a las 680€.
Salimos de Estocolmo a las 17:00 dirección Helsinki (llegada programada a las 10:00, allí es una hora menos)
Día 7 (Martes 16-jul-2013) Helsinki (Finlandia)
Todos estos barcos/ferrys tienen wifi en algunas zonas comunes, con lo cual reservamos nuestro hotel de Hensinki con Booking mientras llegabamos a puerto, total 87€ y el parking carísimo, 20€ más, pero en las grandes ciudades mejor asegurar...
Helsinki es considerada por muchos la perla del báltico y como es una ciudad grande para recorrer andando, decidimos coger el city tour, que nos dio una perpectiva estupenda de Helsinki y además en español...
La catedral de Helsinki es evangélica-luterana, de estilo neoclásico, fue construida entre 1830 y 1852 como tributo al Gran Duque Nicolas I, zar de Rusia, y hasta la independencia de Finlandia en 1917, se llamó Iglesia de San Nicólas.
También hay numerosos parques... y hasta playa, es bastante rocosa, pero para darse un chapuzón y tomarse un helado en sus terrazas desconectando de la ciudad, lo hacen una opción interesante.
En el puerto podemos encontrar un interesante mercado de frutas. La gente suele comer -como si fueran pipas- unas vainas como la de los guisantes, es en crudo con un sabor tirando a dulce, atreveos a probar.
Otro de los atractivos de Helsinki es la catedral de Uspenski, es la iglesia ortodoxa más grande de Europa occidental. Finalizada en 1868, fue diseñada por el arquitecto de iglesias ruso Aleksei M. Gornostajev. Tiene influencias orientales y occidentales: su fachada es un ejemplo de la vieja tradición eslava y su nave una muestra de estilo bizantino e influencias de arte italiano.
La ciudad de noche ofrece multiples terrazas y locales con música rock, un símbolo de rebeldía juvenil contra los sistemas políticos que han gobernado estos paises durante mucho tiempo. De hecho mirad lo que tienen los coches de policía... "lo flipas", pero no es un anuncio de un local de rock, es una campaña en contra de la economía sumergida...
El hotel que teníamos en Helsinki (Hotels in Finland - Helsinki Senate) tenía wifi por cable. Si llevais un pequeño portatil meted el cable por si acaso. A nosotros nos fue muy útil, nos descargamos los mapas de Europa del Este para el Tomtom y reservamos el ferry que al día siguiente nos llevaría a Tallín (75€ con la moto en Viking Line. Salida de Helsinki 11:30h, llegada a Tallín 14:00h). También reservamos el hotel de Tallín, esta vez miramos en Trivago y las opiniones en Booking, pero donde mejor salía era en la misma página del hotel (180€. 2 noches AD y parking Hotell Euroopa)
Día 8 (Miércoles 17-jul-2013) Helsinki (Finlandia) - Tallín (Estonia)
La entrada a Tallin desde el Ferry ofrecía unas vistas espectaculares, como si fuese una acuarela esta ciudad de origen medieval saluda a sus visitantes.
Dominada por daneses, alemanes, suecos y rusos, al caer el muro de Berlín el 20 de agosto de 1991, Estonia alcanzó su independencia y Tallín se convirtió en la capital.
Su casco antiguo o Vanalinn fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997.
Paseamos por las murallas medievales del s. XVI que rodean la ciudad antigua, de ellas quedan 1,9 km, 20 torres y 2 puertas de entrada.
En Tallín es típica la sopa de alce, a vuestra elección probarla o no .
Me llamó la atención la edad de las personas que trabajan, y mirad los puestos de flores...
Llegamos a la catedral ortodoxa de Alejandro Nevsky... espectacular. Se construyó entre 1894 y 1900, mientras Estonia era parte del Imperio Ruso. Los Estonios ordenaron su demolición en 1924, pero por suerte no se llevó a cabo.
No hay que olvidarse de disfrutar de su animada plaza y contemplar el Ayuntamiento, edificio gótico construido en 1402-1404 con una torre de 64m de altura culminada por una veleta con el Viejo Tomás (Vana Toomas), la figura de un soldado medieval convertida en símbolo de la ciudad. También está la farmacia más antigua de europa, ya mencionada en 1422, donde parece que se inventó el mazapán.
Es muy interesante dejarse llevar por sus calles y entrar en el Pasaje de Santa Catalina, donde se ubican los talleres de los artesanos medievales de la ciudad. En la actualidad estos talleres están abiertos al público y se puede admirar la elaboración artesanal de vidrio soplado, cerámica, joyas...
Día 9 (Jueves 18-jul-2013) Estonia (Tallín - Rackvere - Ontika - Narva - Tallín)
Hoy salimos de Tallín haciendo ruta por los parques naturales de Ainija, Niinsoni y el lago Pakasjarv hasta llegar a Rakvere, de allí continuaremos hasta los acantilados de Ontika, pasaremos por la cascada de Valaste y continuaremos hacia Narva para ver la unica frontera con Rusia sin obstáculos del país. A la vuelta como empezaba a amenazar tormenta la hicimos directamente, tocando un poco del parque natural de Lahemaa.
Rakvere y su castillo medieval nos dieron muy buenas sorpresas. En 1226 ya se hablaba de un castillo de madera construido en la colina. Después de la Guerra de Livonia (1558-1583) las ruinas de la fortaleza de madera fueron reemplazados por un castillo de piedra grande y poderoso. Las ruinas del castillo son una atracción turística, se pueden comer platos medievales, ver la exposición de armaduras medievales, visitar la cámara de los horrores y la sala de torturas.
Junto al castillo se encuentra uno de los símbolos de la ciudad, el Auroch o la estatua de Tarvas, obra del escultor estonio Tauno Kangro. Tiene siete metros de largo, cuatro metros de altura y pesa alrededor de siete toneladas, es considerada la estatua animal más grande de los países bálticos.
Y de aquí a los acantilados de Ontika, donde observamos el Golfo de Finlandia.
Siguiendo la costa llegamos a la cascada de Valaste, la más grande de Estonia, aunque la encontramos sin agua... claro que viendo la pasarela rota en primavera debió ser increible...
Y por fin llegamos a Narva, ciudad que toma su nombre del río que hace frontera con Rusia. Esta es la única localidad estonia desde donde podemos ver la vecina Rusia sin obstáculos. Aproximadamente un 90% de su población es rusa.
La fortaleza de Hermann, que es el castillo mejor conservado de Estonia, observa al otro lado del río Narva la fortaleza medieval rusa de Ivangorod.
De vuelta pasamos por el parque natural de Lahemaa, chaparrón incluido.
Llegamos a cenar a Tallín y como los días son tan largos, de vuelta al hotel pudimos contemplar esta puesta de sol en la zona del puerto...
Día 10 (Viernes 19-jul-2013) Estonia (Tallín - Parnu) - Letonia (Riga)
Este día amaneció lluvioso, con el chubasquero puesto salimos hacia Parnu, ciudad de veraneo de los estonios.
Nos hubiera gustado pasar por el parque nacional de Soomaa, pero como estaba lloviendo y así no íbamos a ver mucho decidimos ir directamente a Riga.
Pasamos la frontera Letonia por la costa.
Por la carretera podíamos observar curiosas muestras de arte...
y curiosos adelantamientos ... Como veis esto es la autopista y para adelantar uno se va al arcen y el otro pasa por el medio...
En uno de los momentos que paró de llover aprovechamos para meternos en una de las playas de la costa del Golfo de Riga y contemplar el Báltico.
En Riga cogimos el hotel Maritim Park, al cambio fueron 116€ dos noches AD a traves de Trivago con Travelrepublic, el parking era gratis pero en la calle. No estaba en el mismo centro pero tampoco excesivamente lejos, de hecho para los que no quieran pasear tienen un tranvia en la misma puerta. Y desde la habitación unos ventanales estupendos con vistas a nuestra moto...
Día 11 (Sábado 20-jul-2013) Letonia (Riga)
Hoy salimos tempranito a ver Riga, ciudad fundada en 1201 y cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, destaca entre otras cosas por su arquitectura Art Nouveau, ah! y por estar hermanada con Alicante. Si alguien quiere pasarse por allí el año que viene será Capital Europea de la Cultura junto con Umea (Suecia).
Saliendo del hotel y justo enfrente teníamos el Parque de la Libertad, con unas estatuas de este calado...
Es el Monumento a la Victoria (en letón: Uzvaras piemineklis o "Monumento a la Victoria del ejército soviético" y oficialmente "Monumento a los Libertadores de la Letonia y Riga Soviética y de los invasores fascistas alemanes"). Fue erigido en 1985 para conmemorar la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un obelisco de 79 metros de altura y dos grupos de esculturas.
En 1997 fue bombardeado sin éxito por miembros de la Pērkonkrusts (grupo ultra-nacionalista letón) y dos de ellos murieron durante el intento.
Hoy en día el momumento sigue siendo un tema controvertido, ya que muchos letones nacionalistas lo consideran no sólo como un símbolo de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, sino también como un símbolo de la reocupación soviética de Letonia.
En Riga tienen un City Tour que circula con dos líneas por toda la ciudad, por 15€ persona y con un día medio lluvioso, mereció la pena cogerlo, eso sí el centro hacerlo a pie...
Este edificio Art Nouveau de la calle Elizabetes 10b fue diseñado por el conocido arquitecto Mikhail Eisenstein, padre del famoso director de cine ruso, Sergey Eisenstein.
Muy recomendable la visita al mercado central de Riga, es de los más grandes y antiguos de Europa y está dentro de unos hangares que se utilizaban para reparar Zeppellines. Al fondo el edificio de la cultura.
Si quereis comprar ambar, Riga es el sitio más barato de todos los países bálticos... por lo menos en lo que vimos.
Y como dije antes, el centro hay que patearlo, dejarse llevar por sus calles
y sus parques
Debía ser el día de la bodas....
Otro edificio art nouveau muy popular es la Casa de los gatos, edificada por Friedrich Scheffel en 1903. Según la leyenda, los gatos del tejado con el lomo arqueado, fueron la forma en que el dueño de la casa expresó su desprecio por los miembros del Gran Gremio (sociedad reservada principalmente a los alemanes y que monopolizaba el comercio en Riga en esa época), que le denegaron su ingreso en la misma antes de la I Guerra Mundial por ser un mercader letón. Tras una larga batalla legal el mercader logró entrar en el gremio y cambió los gatos de posición.
Y por supuesto, la plaza del Ayuntamiento, con la Iglesia de San Pedro al fondo y la espectacular Casa de las Cabezas Negras que se construyó en 1334 como sede de los gremios de comerciantes de la ciudad, a finales del s. XVIII pasó a manos de los Cabezas Negras, asociación de comerciantes extranjeros y solteros que le confirió su aspecto actual. Su nombre hace referencia a su patrón, san Mauricio (a menudo representado como un árabe).
La fachada decorada en estilo renacentista holandés se añadió en el siglo XVI, el reloj astronómico es de 1622 y los emblemas hanseáticos y las cuatro figuras (Neptuno, Mercurio, Unidad y Paz) son de 1896. La casa Schwab se levantó en 1891 como complemento. Las Cabezas Negras se disolvieron cuando Hitler solicitó a los balto-alemanes que regresaran a su patria a comienzos de la II Guerra Mundial. Ambos edificios quedaron devastados por los bombardeos de 1941 y los soviéticos demolieron los restos siete años después; las estructuras actuales datan de 1991.
Destacar también el Monumento a la Libertad, construido en honor a los soldados que murieron durante la Guerra de Independencia de Letonia. Se considera un importante símbolo de la libertad, independencia y soberanía de Letonia. Inaugurado en 1935, sirve como punto principal de reuniones públicas y ceremonias oficiales.
Día 12 (Domingo 21-jul-2013) Lituania (Colina de las Cruces-Trakai-Vilnius)
Una vez mas, día de lluvia intermitente, salimos del hotel camino de Lituania.
Hoy tenemos intención de llegar a la Colina de las cruces, ponemos en el GPS el pequeño pueblo de Siauliai, y la verdad que está bien indicado. Su historia es bastante larga, por si a alguien le interesa os dejo este enlace. Actualmente, además de lo que conlleva su historia es un lugar de peregrinación donde puedes dejar una cruz recordando a un ser querido.
De nuevo en ruta para cruzar por los lagos del Parque Nacional Histórico de Trakai. El castillo fue fundado por el héroe nacional de Lituania, Gediminas, allá por el año 1320 y fue el centro de residencia de la monarquía durante el siglo XIV. Se encuentra a 27 Km de la capital.
Después de esquivar la lluvia comiendo en un restaurante italiano con vistas al castillo, recorrimos la zona y nos dirigimos a Vilna o Vilnius, capital de Lituania. Aquí cogimos el Hotel Comfort-lt, un hotel de tematica rockera no muy lejos del centro (Total: 66,22 € SA y parking interior)
La primera mención escrita de Vilna data del año 1323, en las cartas del rey Gediminas. Su centro histórico, uno de los mayores y mejor conservados barrios medievales de Europa del Este, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994.
Esta es una de sus calles principales, con la torre del castillo de Gediminas al fondo (hoy alberga el museo del castillo).
Desde el castillo de Gediminas tenemos estas vistas de La Colina de las Tres Cruces. La leyenda cuenta que siete monjes franciscanos fueron martirizados en el s. XIV, tres fueron crucificados y los otros cuatro arrojados al río para comprobar si este nuevo Dios podría salvarlos. En 1613 se levantaron estas cruces en su memoria, aunque el monumento ha cambiado muchas veces. El actual es de hormigón, fue construido por el arquitecto y escultor, Antanas Vivulskis en 1989.
Desde la torre Gediminas también se divisa toda la ciudad, la parte medieval y la parte moderna con el río Neris y sus rascacielos
La Catedral de San Estanislao y San Vladislav, custodiada por la Torre de la Campana, es la principal iglesia católico-romana de Lituania. En el interior hay más de 40 obras de arte datadas entre los s. XVI-XIX, y en sus criptas y catacumbas, muchos personajes famosos (Vitautas el Grande, uno de los gobernantes más famosos de Lituania). Durante la restauración de la catedral, fueron descubiertos restos de la antigua catedral construida en 1387.
Para finalizar el día nada mejor que cenar en La casa de la cerveza o Aline Leiciai en lituano, la culpa 12€ en total.
Día 13 (Lunes 22-jul-2013) Vilnius (Lituania) - Varsovia (Polonia)
Hoy salimos de nuevo con el chubasquero puesto camino de Varsovia, no sin antes recorrer algunos parques naturales.
Aquí tenemos algunas de las autopistas de cuatro carriles con semáforos que nos encontramos en todas las ciudades bálticas... La verdad que Lituania tiene las mejores carreteras del báltico con diferencia.
Si llegamos a hacer caso al GPS acabamos en Bielorrusia, es lo que tiene indicar al GPS la ruta más corta... Menos mal que nos dimos cuenta a tiempo, sin visado hubiésemos tenido que dar una buena vuelta, al llegar al Parque nacional de Dzūkija reorganizamos la ruta...
Visitamos el Parque de las esculturas de Veisiejai. Es común en esta zona de Lituania trabajar la madera. El entorno es precioso, lleno de lagos y bosques, una pena no tener más días...
Aún encontramos baños como estos en las gasolineras de la zona.
Entramos en Polonia por la frontera que no exigía visado (Lituania), y decidimos bajar por el parque nacional de Wigry y el parque natural de Augustowski.
El Canal de AUGUSTÓW, construido en el período 1823–1839 por el ingeniero polaco Ignacy Prądzyński une las cuencas del Vístula y Niemen, su longitud total es 102,2 km, 80 de los cuales está en territorio polaco y el resto en Bielorrusia. Los niveles de agua están regulados por 18 esclusas, 14 de las cuales están en Polonia. Es un monumento tecnológico a nivel mundial, candidato para la lista del Patrimonio Mundial de Cultura de la UNESCO.
El trafico y las carreteras polacas son horribles, cientos de camiones y rodadas tan marcadas que parecia que íbamos por campo...
En Varsovia teníamos reservado el Ibis Centrum (58,85 SA y parking interior), la verdad que a pie estaba un poco alejado del centro, pero pasan tranvias por la misma puerta.
El monumento al Alzamiento de Varsovia de 1944 recuerda a los miles de héroes que dieron sus vidas por la Patria en una lucha desigual contra los ocupantes que duró 63 días. Consta de dos partes, la primera de ellas representa a los insurgentes saliendo de entre los pilares que sirven de base a un puente; la segunda los muestra cuando entran a los canales. En la plaza de los Krasiński, en los tiempos del alzamiento, se encontraba una de las entradas al sistema de canales de desagüe, por los que la gente escapaba de los nazis.
De aquí andando hacia la calle Freta llegamos a lo que fue el muro del gueto judio, junto a la Iglesia de San Francisco de Asís. La iglesia fue construida por etapas entre los años 1679-1733. En 1944 la iglesia fue bombardeada pero no llegó a quemarse. Se salvaron muchos de los elementos de su equipamiento barroco, entre ellos: el púlpito, los altares laterales, epitafios, el órgano y cuadros de los siglos XVII y XIX.
El Estadio Nacional de Varsovia fue erigido con motivo del Campeonato Europeo de Fútbol UEFA EURO 2012 en el lugar en que se encontraba el antiguo Estadio del Décimo Aniversario.
El mercado de la Plaza de la Ciudad Vieja, fue fundado entre finales del siglo XII y principios de XIV, es de los lugares más pintorescos de la ciudad y en el pasado fue la plaza principal de Varsovia. Aquí tenían lugar grandes celebraciones, ferias y también se llevaban a cabo las ejecuciones de los condenados. Tras ser completamente destruido en el año 1944 sus edificaciones fueron reconstruidas devolviéndoseles el aspecto que tenían en la primera mitad de los siglos XVII y XVIII.
El monumento de la Sirena, realizado por Konstanty Hegel en 1855, ha sido el símbolo de Varsovia durante siglos. Hay muchas leyendas , la versión más popular dice que un hombre llamado Wars rescató a la sirena Sawa. Sawa por su parte prometió proteger la ciudad durante la Guerra. Warsawa (Varsovia) se convirtió en el nombre de la ciudad, la sirena se representa con un escudo en una mano y una espada en la otra.
Otra leyenda cuenta que en los sótanos de uno de los edificios del costado de Dekert, habitaba un monstruo llamado Basilisco que custodiaba los tesoros allí reunidos y transformaba con la vista en piedras a los valientes que se atrevían a bajar a buscarlos. El monstruo fue finalmente vencido por un sastre ambulante, al que se le ocurrió mostrarle un espejo. El Basilisco, derrotado por su propia mirada, se transformó en piedra y desde ese entonces ha dejado de amenazar a los habitantes. En la actualidad en la fachada del edificio se encuentra un escudo que representa al Basilisco, que es además el emblema del restaurante del mismo nombre. Y aquí nos apretamos la cena..., total 26€.
La plaza del Castillo forma parte del centro histórico y de la parte más antigua de la ciudad. Fundada en el siglo XIII, durante la II guerra mundial se destruyó en un 90 %. Gracias a una excelente renovación fue incluida en la Lista del Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad de la UNESCO. En la actualidad es un palpitante y bullicioso lugar de paseo, colmado de galerías, cafeterías y restaurantes.
El castillo, construido en el siglo XV , fue la residencia de los príncipes de Mazovia. Cuando la capital se trasladó a Varsovia se convirtió en residencia del rey y de los órganos de poder. Fue reconstruido utilizando fragmentos de los que se salvaron.
La Columna del rey Segismundo III Vasa es el monumento laico más antiguo y más alto de Varsovia, levantado en el año 1644 por iniciativa de Vladislao IV en honor a Segismundo III Vasa, su padre, que había trasladado la capital de Cracovia a Varsovia. El monumento tiene 22 metros de altura, y la figura del rey mide 275 centímetros. La espada que sostiene en su mano derecha es símbolo de su valor, y la cruz en la mano izquierda, de su constante disposición a luchar contra el mal. Según la leyenda, si cayese hacia abajo la espada del rey, sería éste un presagio de que a la ciudad se acerca algún desastre. Durante la II guerra mundial el monumento se desplomó y su quebrantada columna fue colocada en el interior del Castillo Real, donde puede ser vista hoy en día.
El Palacio presidencial es el edificio más suntuoso de la calle Krakowskie Przedmieście, adquirió su actual aspecto en el siglo XIX tras una radical remodelación. La construcción del palacio en estilo barroco de 1643 paso a ser remodelado al estilo clasicista en el año 1818, fecha en que pasó a ser la sede del Gobernador del Zarato de Polonia.
En el período de la II guerra mundial el palacio fue transformado en un hotel de lujo con casino. Después de la guerra fue reconstruido y remodelado. Aquí tuvo su sede el Consejo de Ministros y más tarde el palacio desempeñó funciones representativas. En 1955 tuvo lugar la firma del Pacto de Varsovia. Desde julio de 1994 el palacio es la sede del Presidente de la República de Polonia y de su cancillería.
El Palacio de la Cultura y la Ciencia, construido en los años 1952-1955 como regalo del pueblo soviético al pueblo polaco a iniciativa del mismísimo Stalin, es uno de los edificios más altos de Varsovia. Da cabida, entre otros establecimientos, a museos, teatros, un cine, una piscina y una sala de conciertos. En el piso 30 se encuentra la terraza mirador más alta de la ciudad.
Paseando de vuelta al hotel, vimos algunas de las pinturas murales que existen en los edificios de Varsovia. Este mural se sitúa cerca de la zona de negocios de Varsovia, uno de los pocos edificios que han quedado alrededor de los rascacielos acristalados de grandes empresas. Se representan unos soldados que llevan el símbolo del euro en el casco, pero son soldados marionetas... curioso!!!
Día 14 (Martes 23-jul-2013) Polonia (Varsovia - Cracovia)
Hoy salimos hacia Cracovia, capital de Polonia de 1038 a 1596, fecha en que Segismundo III Vasa trasladó la capital a Varsovia. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978.
Unos 300km por autovia, a las 12:00 estabamos en el hotel, un Ibis Budget (90,34€ por 2 días SA+parking interior) cercano al centro.
Entramos a la ciudad por la puerta de San Florian, parte de la muralla defensiva de Cracovia que comenzó a construirse en el s. XIII. Esta puerta comenzó siendo una torre baja de piedra caliza, la parte superior de la planta es del siglo 15 y la corona de bronce en la parte superior de la torre se añadió en 1647. Se puede ver el bajorrelieve barroco de St Florian, patrón de los bomberos representando la extinción de un pueblo en llamas con una jarra de agua.
Bajando por esta calle llegamos a la plaza del mercado, constituye la plaza medieval más grande de Europa. Lugar elegido por los comerciantes, se trazó en 1257 y ha sido testigo de numerosos acontecimientos tales como ceremonias, celebraciones y ejecuciones públicas, llegó incluso a adoptar el nombre de Adolf Hitler Platz durante la ocupación nazi.
La torre del Antiguo Ayuntamiento, con sus 75m de altura se construyó en el s. XIV en estilo gótico utilizando ladrillo y piedra para formar parte del ayuntamiento. Tras la demolición del mismo en 1820 se quedó tan sola como puede verse en la actualidad.
En la Lonja de Paños del siglo XIII, podemos encontrar numerosas tiendas de ambar y suvenires.
Admirable también la Basílica de Santa María, del s. XIV, con sus dos torres de distinta altura. Cuenta la historia que dos hermanos arquitectos apostaron para ver quién podía hacerla más alta y en menos tiempo. Para ganar la apuesta uno de ellos asesinó al otro. Luego el homicida se arrepintió y se tiró desde la torre que construyó. Sobre la puerta de la Lonja se encuentra la navaja con la que se cometió el asesinato.
En la torre más alta, cada hora suena una trompeta entonando el “hejnal”, una melodía tradicional polaca para conmemorar que en el siglo XIII un trompetista fue asesinado por un disparo en la garganta mientras hacía sonar la alarma antes de que llegara una invasión mongola.
También se puede dar un paseo en calesa, aunque lo más curioso era la variedad de caballos que tienen... unos dálmata!!
Y curioso es pasear por sus calles, mirad la cerillera...
El barrio judio o Kazimierz, fue una de las zonas que más sufrieron la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial, ya que la mayor parte de sus habitantes fueron deportados al gueto de Porgorze.
Podemos visitar la Sinagoga Wysoka (también es conocida como Nowa Boznica o Sinagoga Alta), construida entre 1556 y 1563 para convertirse en la tercera sinagoga de Kazimierz. Tiene la sala de rezo en la planta superior, lo que la convierte en la sinagoga más alta de Cracovia.
En la calle Jozefa además podemos encontrar numerosos locales de copas y atractivas tiendas de jovenes diseñadores.
Y no podemos olvidar el cementerio judio de la Sinagoga Remuth, a pesar de los destrozos sufridos a manos de los nazis, aún se conservan numerosas lápidas con inscripciones en hebreo.
Por la noche cenamos cerca del castillo de Wawel, con cerveza, abundante comida y música polaca en vivo...
Al salir vimos el castillo de Wawel, uno de los complejos arquitectónicos más valiosos del mundo, y un lugar con mucho significado para los polacos. Existen pruebas arqueológicas que sugieren que se estableció un asentamiento en la Edad de Piedra en la actual localización de Wawel. Una leyenda atribuye su fundación al mítico gobernante Krakus, que lo construyó sobre una cueva ocupada por un voraz Dragón. Muchos caballeros intentaron sin éxito desalojar al dragón luchando contra él, hasta que un zapatero llamado Dratewka le dio una oveja llena de azufre; el dragón se la comió, bebió el agua del río Vistula y estalló. Tiene muchos puntos de interés, lo que dejamos a vuestra elección.
Tras el paseo cogimos un tranvia de regreso al hotel, es muy barato (va por tiempos, 20 minutos a 0,40€ al cambio) y merece la pena. Pagarlo, porque vimos revisores en las tres ocasiones que lo cogimos. Puedes comprar el ticket en algunas paradas, en el mismo tranvia o en tiendas de licores.
Día 15 (Miércoles 24-jul-2013) Polonia (Campo de concentración de Auschwitz-Birkenau y Minas de sal de Wieliczka)
El día anterior habíamos estado en la oficina de turismo y decidimos realizar la visita guiada en español que hacen todos los días tanto en Auschwitz (10:30) como en las Minas de sal (16:30). En Auschwitz puedes hacer la visita por tu cuenta de forma gratuita siempre que sea antes de las 9:30.
Salimos prontito para llegar a Auschwitz, que está a unos 65 km de Cracovia, allí estabamos sobre las 9:30, y ya empezaba a llegar gente. Muchas de las visitas guiadas (que son de cuatro horas y media) en diferentes lenguas comienzan a la misma hora. Aparcamos la moto encima de una acera en el parking y sacamos la entradas (unos 9€ al cambio por persona).
Lo que vimos y nos contaron superan la realidad más cruenta que pensabas conocer...
Nada más atravesar la puerta de entrada de Auschwitz I los recién llegados se encontraban con la enorme inscripción "Arbeit macht frei" (=el trabajo hace libre), algo que hacía pensar a los prisioneros que en algún momento iban a lograr salir del campo.
A lo largo de los diferentes bloques del campo se pueden ver exposiciones en las que se muestran las condiciones en las que malvivían los prisioneros, además de una pequeña parte de la inmensa colección de los objetos que fueron robados a los prisioneros antes de asesinarlos. Botas, maletas, gafas, ollas…incluso pelo, que era vendido para la fabricación de telas que en ocasiones los nazis llevaban en sus abrigos.
En el hospital de la Barraca (Edificio 10), los médicos de las SS llevaron a cabo experimentos médicos. Realizaron investigaciones seudocientíficas en niños, mellizos y enanos y practicaron esterilizaciones forzosas, castraciones y experimentos de hipotermia en adultos. El más conocido de estos médicos fue el Capitán de las SS Dr. Josef Mengele.
Además de los barracones en los que se hacinaban los prisioneros, el campo estaba dividido en diferentes bloques entre los que destacaba el número 11, conocido como "el bloque de la muerte". Era el lugar en el que se aplicaban los castigos, consistentes en encierros en celdas minúsculas en las que se dejaba a los prisioneros morir de hambre, o bien eran ejecutados o colgados.
Esta es la “Pared Negra”, donde los guardias de las SS ejecutaron a miles de prisioneros.
Los hornos crematorios y las vallas electrificadas aterran a cualquiera
Aquí fue ahorcado Rudolf Höss, comandante aleman que organizó la parte administrativa de los asesinatos en masa hasta 1943 y posteriormente introduciría el gas Zyklon B para realizar asesinatos masivos en el campo. Fue ahorcado aquí el 16 de abril de 1947, después de varios procesos contra él.
Este es el gas Zyklon B que utilizaban en la cámaras de gas para exterminar a los deportados.
Seguimos la visita hacia Auschwitz II, o Auschwitz-Birkenau, que comenzó a construirse en octubre de 1941 y es el que tuvo la mayor población de prisioneros.
Los trenes llegaban con frecuencia con transportes de judíos de casi todos los países de Europa ocupados por Alemania. Aproximadamente 1,1 millones de judíos fueron deportados a Auschwitz
A finales de 1944 ante la aproximación de la ofensiva del Ejército Rojo, las autoridades del campo se pusieron a borrar las huellas de sus crímenes. Se destruyeron documentos, se derribaron algunos edificios y otros se quemaron o se volaron por los aires.
Esta es una de las cámaras de gas y crematorio que se volaron.
Justo al lado, había un lago dónde se lanzaban las cenizas de los cadáveres, ahora se alzan estas lápidas para conmemorar a esos muertos sin tumba.
Salir de aquí te deja reflexivo, triste, rabioso... pero es algo que hay que ver para que no se repita
Desde aquí volvemos dirección Cracovia para visitar la Minas de sal de Wieliczka, explotadas desde el s. XIII, alcanzan una profundidad de 327 metros y su longitud supera los trescientos kilómetros, incluyen un recorrido turístico de 3,5 kilómetros que contiene estatuas esculpidas en sal por los mineros de personajes míticos e históricos como Copérnico, Goethe, etc. Incluso los cristales de los candelabros están hechos de sal. También hay cámaras y capillas excavadas en la sal, un lago subterráneo y exposiciones que ilustran la historia de la minería de la sal.
Día 16 (Jueves 25-jul-2013) Polonia (Cracovia - Brzesko - Nowy Sacz -Zakopane)
Hoy hacemos rutilla de montaña, cogemos la carretera 94 - 75 hasta Nowy Sacz y luego cruzamos por la 28 y 47 a Zakopane, al pie de los Tatras.
Una paradita en Zabrzez para tomar una truchita del río...
Seguimos ruta por el desfiladero del río Dunajec, dentro del Parque Nacional de Pieniny
Bordeamos el Lago Czorsztynskle para encontrarnos con el castillo gótico de Niedzica, construido en 1326. Y también tiene una leyenda, "la maldición de la ultima princesa inca", que afirma que la princesa Umiña antes de morir llevó a cabo una maldición por medio de la cual se cobraría con su vida a todo aquel que intentara usurpar un tesoro inca escondido cerca del castillo.
Bordeando el lago, a unos 40 km., llegamos a Zakopane. Aquí teníamos reservado el hotel Mercure, por 66,74€ SA y parking interior. Desde su terraza puedes ver el atardecer de los montes Tatras. Su pico más alto es el Gerlachovsky stit y tiene 2.655 m. Tanto el parque nacional de los Tatra polaco fundado en 1954, como el parque nacional de los Tatra eslovaco fundado en 1949, entraron en la lista de Reservas de la Biosfera de la Unesco en 1993.
Día 17 (Viernes 26-jul-2013) Polonia (Zakopane) - Eslovaquia (Liptovsky Hradok - Martín - Zilina) - República Checa (Olomouc)
De nuevo un día de montañas, lagos, castillos y ciudades, todo muy completo. Bodeamos los Tatras por las carreteras 47 y 960 para entrar a la Eslovaquia por carretera de montaña.
Llegamos a Liptovsky Hradok, con su castillo de 1341, que ahora hace las funciones de hotel y restaurante.
Muy cerca vimos este sitio en la carretera y paramos a tomarnos un potente desayuno...
En el valle de Horn, sobresale el castillo medieval de Lupciansky del siglo XIII
Y después un paseo por la Reserva Natural de Harmanecký Hlboký jarok.
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Cerca de Zilina, sobre el río Váh, observamos el castillo gótico de Strecno de 1316
Por aquí comer es muy barato, en estas carreteras boscosas se encuentran restaurantes como este de la Carretera 18
El menú en eslovaco, y menos mal, en euros, porque como para entenderse, estamos en Eslovaquia... y por esta zona solo existe un idioma. A 3,30€ el menú algo nos gustaría...
Nos despedimos de Eslovaquia...
Y entramos en la República Checa, otro idioma, otra moneda...
En Olomouc, cogimos un NH a 15 minutos andando del centro, 68€ con desayuno y otros 10€ el parking para la moto. Mereció la pena... posiblemente la ciudad más bonita de Moravia, en su plaza destaca el reloj astronómico del Ayuntamiento y la columna barroca de la Santísima Trinidad, declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000.
Convergen por sus calles distintos estilos arquitectónicos, edificios , fuentes y monumentos espectaculares como la Catedral gótica de San Venceslao
Y un elemento muy peculiar que nos encontramos en su plaza, nuestro Paco de Lucia, esto es tener un día redondo...
Día 18 (Sábado 27-jul-2013) República Checa (Olomouc) - Polonia (Jelenia Gora)
Hoy se levanta un día muy caluroso, intentamos ir por secundarias fresquitas como esta de Sumperk.
Y como somos así, pensamos ir lo más pegado a la montaña. En el GPS no aparecía la carretera pero en google vimos que aparecía una... de Miedzylesie a Lesaca... y claro, era Polonia.
La verdad que la ruta era un poco alternativa, salimos a una más principal y acabamos parando a comer en Casa Matteo en Duszniki-Zdroj, por 25€ no estuvo mal. Una zona con mucho motero...
Continuamos de nuevo entrando en la República Checa por la Reserva Natural de Broumovske.
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Paramos en Broumov, ciudad fundada en la primera mitad del s. XIII
A media tarde visitamos la reserva natural de Broumovske, aunque la estrella es Adrspach, un ciudad hecha en la roca, nosotros visitamos Teplické, una ruta de 6 km entre rocas, no la hicimos entera, pero mereció la pena perderse un rato entre estos espectaculares paisajes.
Y de aquí de nuevo entre carreteras de inmensos árboles nos dirigimos a Jelenia Gora (Polonia), donde habíamos reservado el Hotel Mercure por 41,76€ SA y 8€ más para el parking exterior y vigilado. Cerca había un restaurante italiano para cenar y una gasolinera con tienda... eso sí, todo en alemán y en polaco.
Día 19 (Domingo 28-jul-2013) Polonia (Jelenia Gora) - Alemania (Berlín)
Por la mañana salimos prontito para desayunar en el pueblo, era domingo y solo estaba abierta la iglesia, que cosas.... Dimos una vuelta por Jelenia Gora (=Montaña de ciervo), ciudad fundada entre entre 1108 y 1111. Actualmente es una ciudad muy turística, ya que se sitúa cerca de las montañas de los Gigantes o cordillera de Karkonosze (donde nace el río Elba)
De aquí tiramos directamente a Berlin, unos 300 Km, a la hora de comer estábamos allí. Cogimos el Tryp Berlin (134,88€ por dos días SA y parking interior), cerca del centro y muy bien comunicado con tranvia y metro en la puerta.
Lo primero que hicimos fue visitar la Alexanderplatz, la plaza más grande de Berlin, recibe su nombre del zar Alejandro I, quien visitó en 1805 la capital del reino de Prusia. La fama definitiva, incluso mundial a nivel literario, le vino en el año 1929 gracias a la novela "Berlin Alexanderplatz", de Alfred Döblin.
El reloj mundial y detrás, la torre de televisión de Berlín (Berliner Fernsehturm), con sus 368 metros, es el edificio de acceso público más alto de Europa, se inauguró el 3 de octubre de 1969.
Un día con mucho calor ... Así estaba la fuente de Neptuno, que data de 1891.
Es una ciudad con mucho que visitar, todo está relativamente cerca, como la Catedral de Berlín, construida entre 1895 y 1905, de inicio barroco y remodelación neoclásica, hoy es el templo de la iglesia evangélica en Alemania.
Seguimos por Gendarmenmarkt, esta plaza se construyó en 1688, el conjunto de la catedral alemana y francesa, junto con la Sala de conciertos constituyen un ejemplo fantástico de armonía arquitectónica. La estatua conmemora al poeta y dramaturgo Friedrich Schiller, uno de los más importantes de Alemania.
Por las calles de Berlín puedes encontrar de todo, a nivel cultural y material...
El Checkpoint Charlie fue el más famoso de los pasos fronterizos del Muro de Berlín entre 1945 y 1990.
Al lado una exposición al aire libre con detalles del muro
Paseando por Friedrichstrasse, junto al parque Tiergarten, llegamos al monumento al Holocausto, diseñado por el arquitecto Peter Eisenman y por el ingeniero Buro Happold. Se trata de un campo inclinado de 19.000 m2 cubierto por una rejilla cuadriculada en la que están situadas 2.711 estelas o losas de hormigón. Fue inaugurado el 10 de mayo de 2005.
Y justo al lado nos encontramos con la emblemática Puerta de Brandeburgo, construida entre 1788 y 1791 siguiendo el modelo de la puerta de acceso a la Acrópolis de Atenas. Ahora es un símbolo de unión de las dos alemanias. Su construcción de arenisca supone uno de los mejores y más hermosos ejemplos del clasicismo alemán.
Cruzando la calle vemos el Reichstag (parlamento), edificio que refleja la turbulenta historia alemana.
Enfrente está el Bundeskanzleramt (Cancillería federal), edificio moderno de 12.000 m2 construido en 2001 por la empresa española Acciona en cemento y cristal. Se le conoce también como la "Lavadora". Pudimos ver unas proyecciones nocturnas sobre la historia de Alemania.
Y de vuelta al hotel, cervecita en una de las terrazas junto al río en el barrio Mitte.
Día 20 (Lunes 29-jul-2013) Alemania (Berlín)
Hoy seguimo vitando Berlín, amaneció lluvioso y decidimos coger un billete de transporte para todo el día por 6€. En este enlace podeis encontrar una buena guía de Berlín.
Tomamos el tranvia desde el hotel hasta la ribera del Spree, en Friedrichshain. A lo largo de 1.316m se extiende el trozo de Muro más largo aún en pie. Tras la caída del Muro, la East-Side-Gallery fue decorada por 118 artistas provenientes de 21 países.
El famoso Honecker y Breschnew dándose el beso fraternal socialista.
De nuevo en la Alexanderplatz curioseando tiendas y personajes...
Muy cerca está el DDR motorrad museum, visita obligada para cualquier motero, más de 100 motocicletas, scooters y ciclomotores de los fabricantes DKW/IFA/MZ, Simson-Suhl, IWL y EMW, en una superficie de exposición de aprox. 1000 m². Entrada 5,50 - 6,50 €.
Salir de este museo invita a comer realizando una cata de cervezas propias en el Brauhaus Mitte.
Un descansito siestero para asimilar trigo, cebada, salchicas, codillo, Apfelstrudel... y por la noche visita a Hackesche Höfe, constituyen la mayor zona de patios cerrados de Alemania, y en 1972 fueron declarados monumento histórico. Todavia pueden encontrarse patios no restaurados con locales de copas en su interior, eso lo tendréis que descubrir vosotros. Cenar por esta zona también tiene su encanto.
Día 21 (Martes 30-jul-2013) Alemania (Berlín - Hamburgo)
Esta mañana salimos en busca de las famosas tiendas moteras de Berlín, justo en la calle Holzhauser encontramos dos, en el número 148-152 Louis Gigastore
Y justo al lado, en el número 62-68, la tienda Polo-motorrad
Con botas nuevas y algún que otro capricho del destino, chaparrón incluido, llegamos al Ibis budget de Altona-Hamburgo (cerquita de la estación de tren y al metro), fueron 59€ SA y nos dejaron el parking interior gratis, es lo que tiene vernos como una sopa...
Nos dió tiempo a ducharnos, desacansar y salir a visitar Hamburgo. El metro está muy bien comunicado (1,40€ billete sencillo).
Los orígenes de Hamburgo se remontan al año 808, cuando Carlomagno mandó construir el castillo Hammaburg.
Andamos por los canales de la zona del puerto, El Speicherstadt o warehouse (= ciudad de los almacenes)
Al lado el Miniatur wunderland (= Pais de las maravillas en miniatura), tickets a 12€ persona, es la construcción de modelismo ferroviario más grande del mundo con 11.000m de vías. Mereció la pena, paisajes casi reales de Estados Unidos, Suiza, Escandinavia, Alemania y los Alpes austríacos. Un aeropueto con aviones que despegan, unos paisajes donde amanece y anochece... sin palabras. Todo organizado desde este centro de control.
El puente Brooks atraviesa el canal de las costumbres (Zollkanal), con cuatro estatuas, Hammonia, Europa, Barbarroja y St.Slansgar erigidas en la parte superior de sus cuatro pilares.
El Ayuntamiento posee una rica decoración neo-renacentista, fue terminado en 1897.
Los numerosos canales de Hamburgo son atravesados por más de 2.300 puentes, más que los de Venecia y Ámsterdam juntas.
El lago Alster en el centro de la ciudad es único en su género. Está rodeado por tres avenidas, con edificios elegantes. Desde este lugar se divisan varias torres de las iglesias de Hamburgo, cuya parte superior está cubierta de láminas de cobre que han ido adquiriendo un color verde.
Día 22 (Miércoles 31-jul-2013) Alemania (Hamburgo) - Francia (Narbonne)
Hoy nos levantamos tranquilamente, salimos a las 12 para tomar nuestro tren a las 13:00.
Altona es el distrito situado en la parte oeste de la ciudad hanseática de Hamburgo. Junto a la estación, hay una calle comercial con multiples tiendas, y en la misma estación puedes coger avituallamiento para el tren (incluidos Lidl y Mediamark)
Día 23 (Jueves 01-ago-2013) Francia (Narbonne) - Andorra
LLegamos a Narbonne sobre las 11 de la mañana, descargamos la moto y cogimos ruta hacia Andorra por unas estupendas carreteras secundarias, de nuevo la montaña.
Pasamos por el castillo de Arques, una fortaleza de llanura que data de los s.XIII-XIV, forma parte de la ruta de los cátaros.
Entrando en montaña, llegamos al Alto Valle del Aude.
Y por esta carretera subimos al Col de Chioula a 1431m, dirección a Ax-les-Thermes
Entrando en Andorra, subimos el puerto de Pas de la Casa.
En Andorra nos alojamos en el hotel Panorama por 42,30 AD, el parking 5€ más. Duchita y nos acoplanos por Andorra en fiestas.
Y encima tuvimos la suerte de ver a capela a la voz de Cirque du Soleil, la mismísima Francesca Gagnon.
Para cenar, una terracita en el Excalibur, sacaré la espada después de este viaje...???
Día 24 (Viernes 02-ago-2013) Andorra - Madrid
Y hoy día de tranquis para volver a Madrid con tiempo de descansar el fin de semana y poner todo en orden.
Esperamos que este viaje os haya gustado, para nosotros ha sido una experiencia única. .
